В этих краях правил легендарный царь Пирр, здесь одержал одну из своих самых знаменитых побед император Октавиан Август, на этой земле бились фаланги Александра Македонского, легионы Рима, венецианские наемники и османские янычары. Сегодня на северо-западе Греции всё спокойно — и, как и века назад, природа блещет красотой, а местные жители — гостеприимством. «Известия» съездили в Эпир и убедились в этом собственными глазами.
Греция у большинства россиян ассоциируется с пляжным отдыхом на многочисленных островах — море, солнце, вино и сиртаки. Для кого-то, конечно, Греция — это Аттика, прежде всего Афины: памятники античности, древняя земля Эллады, колыбель европейской цивилизации. Ревнители благочестия стремятся увидеть Метеоры и Афон с их знаменитыми монастырями. Но есть в Греции и места, куда нога туриста (российского, по крайней мере) пока редко ступает — и тем интереснее в этих местах побывать. Идею посетить Эпир исподволь подбросил нам Поликарпос Эвстатиу, руководитель национального офиса по туризму при посольстве Греции в России. «Русские всегда были желанными гостями в Греции. — сказал он на встрече с журналистами. — Наши народы, наши страны связывают и история, и культура, и религия. В этом отношении Эпир, пожалуй, представляет для россиян особый интерес». Мы поверили — и поехали.
Официально регион называется «децентрализованная администрация Эпир и Западная Македония» и состоит из двух одноименных периферий (в Греции это слово означает всего лишь провинцию; до 2011 года они именовались на античный манер «номами»). Это довольно обширная, но малонаселенная — всего 620 тыс. жителей на 18 с лишним тысяч кв. км — гористая территория на северо-западе страны. Из-за удаленности добираться сюда несколько сложно: самолетом до Афин или Салоник либо до Керкиры на острове Корфу, а там придется брать в аренду машину — если, конечно, вы не отправились организованным туром через агентство. Дороги в Греции довольно приличные, а ставки проката щадящие, так что автотуризм представляется оптимальным вариантом. Можно воспользоваться также автобусами, а из Афин в столицу региона Янину (аэропорт Василевс-Пирос) летают внутренние рейсы.
Остров Паша Али в Янине
Разумеется, объехать за неделю все интересные места пусть и не самого обширного региона было просто нереально. Но кое-что посмотреть удалось.
Небольшой по российским меркам (65 тыс. жителей) городок, административный центр децентрализованной администрации Эпира и Западной Македонии (в Греции, как известно, возможно всё, в том числе и такие бюрократические оксюмороны). Название его знакомо каждому, кто читал «Графа Монте-Кристо» Дюма-отца (ну или хотя бы смотрел одну из многочисленных экранизаций): «Мой отец, — сказала Гайде, высоко подняв голову, — был великий человек, паша Янины; Европа знала его под именем Али-Тебелина, и Турция трепетала перед ним». В доме на острове Янина посреди озера Янина, известном также как Памвотис, где Али-паша скрывался от посланных за его головой янычар в 1822 году, теперь музей, в котором собрано немало артефактов времен знаменитого правителя. Сам дом довольно скромен, даже по меркам XVIII столетия, зато сохранены все леденящие душу подробности вроде дыр от пуль в полу второго этажа, где был убит Али-паша, и манекена его надменной наложницы Василики, по легенде, указавшей туркам, где прячется ее повелитель.
Вид на остров Памвотис
Попасть на остров можно на борту одного из небольших катеров, за умеренную плату переправляющих туристов от стен крепости Янины (кстати, одного из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений эпохи турецкого владычества). Остров с XIII века славился монастырями: оба посвящены св. Николаю Угоднику (в Янине, судя по всему, вообще ценят топонимическое единообразия); различали же их по именам основателей. Тот, что на западной стороне острова, был основан выходцем из богатой семьи Стратегопулос, а тот, что рядышком, но чуть восточнее, финансировался семейством Филантропен (вообще оставившим заметный след в истории Византии). Уже во времена Али-паши они пришли в упадок и использовались турками как тюрьмы. Впрочем, изумительные фрески, несмотря ни на что, сохранились и посейчас.
Продажа предметов из серебра на улицах Янины
Вообще же остров сегодня представляет собой симпатичный и неутомительный променад для туристов — с узкими улочками, обилием лавок с серебряными украшениями (Янина славится ими многие века) и довольно уютных, хотя и простоватых кафе и ресторанов. Самый известный, по мнению местных, это Kouax — едва ли не единственное в Греции место, где подают жареные лягушачьи лапки (причем исконно французский деликатес, по уверениям знатоков, не уступает по качеству продукции парижских шефов). Если же поедание задних конечностей мелких амфибий не входит в число ваших кулинарных приоритетов, то всё равно возрадуйтесь, ибо Янина — признанная столица баклавы. Медовые батончики тут продаются на каждом углу и, естественно, в любом супермаркете, но лучше всего зайти в одну из многочисленных кондитерских и вкусить сладостей с чашкой ароматного кофе по-гречески (которое в остальной части Ойкумены ошибочно считают «турецким»).
Второй по размеру город Эпира, расположенный на месте древней Амбракии — столицы великого полководца античности царя Пирра (319-272 г.г. до н. э.), того самого, чьи слова «еще одна такая победа, и мы погибнем», сказанные после битвы с римлянами при Аускуле, стали крылатой фразой. Древние артефакты можно увидеть в небольшом, но чрезвычайно познавательном археологическом музее города, а также просто под открытым небом: вдоль улицы Коммену тянется уникальное кладбище античных времен, в будние дни открытое для посещения. Впрочем, могилы (содержимое некоторых из них хранится в музее) можно рассмотреть и через забор, а предприимчивые хозяева кондитерской Portatiph даже выставляют в теплую погоду около ограждения самого большого раскопа столики.
Церковь Богородицы Утешительницы
Непременно стоит посетить два старейших храма Арты, датируемые XIII столетием: превращенную в музей церковь Богородицы Утешительницы с сохранившимися византийскими фресками и словно парящими в воздухе колоннами и действующую церковь св. Феодоры, где была похоронена жена правителя Эпира Феодора Петралина (ок. 1210 — ок. 1280), почитаемая в православии как святая.
Церковь св. Феодоры
Из Арты, кстати, был родом Михаил Триволис, более известный нам по учебникам истории как Максим Грек (1470–1566), выдающийся деятель русского православия, «первый интеллигент на Руси» (по словам академика Лихачёва) и — в каком-то смысле — основоположник русской журналистики. В Арте память канонизированного в 1988 году богослова и публициста, разумеется, тоже чтут: новый кафедральный собор митрополии посвящен св. преп. Максиму Греку.
Мост через реку Арахтос
Одна из самых известных достопримечательностей Арты — мост через реку Арахтос. Первый мост был построен здесь еще во времена римского владычества и несколько раз перестраивался; нынешний был возведен в 1613 году. С мостом связана жутковатая легенда, изложенная в народной балладе «Гефири тис Артос» («Мост в Арте»): 45 каменщиков и 60 подмастерьев строили мост, но каждую ночь пролеты рушились. Наконец птица с человечьим голосом поведала, что для успеха старшему мастеру необходимо замуровать в основание свою жену. Супруга, разумеется, была не в восторге, и, пока подчиненные мужа исполняли приказание, женщина проклинала и мост, и всякого, кто пройдет по нему. Но когда ей напомнили, что и ее брат может пройти по мосту, вернувшись с чужбины, проклятия сменились благословениями. Кстати, с 1881 по 1912 год мост в Арте имел и политическое значение: через самую высокую его точку проходила граница между Греческим королевством и оттоманской империей.
Маленький приморский городок неподалеку от Арты. Любители истории флота могут благоговейно стоять на набережной — или даже пересечь на пароме узкий (725 м) пролив, отделяющий Превезу от мыса Акциум. Именно здесь в 31 году до н. э. произошло одно из самых знаменитых морских сражений в истории, когда корабли Октавиана разгромили флот Марка Антония и его возлюбленной, египетской царицы Клеопатры. После этой битвы сенат Рима преподнес молодому цезарю титул Августа, заодно переименовав в его честь и месяц секстилий.
Проникнувшись духом римской доблести, можно отобедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов в марине Превезы. Из других исторических достопримечательностей достойны внимания замок св. Андрея (находящийся, увы, не в лучшем состоянии) и прекрасно сохранившаяся часовая башня, построенная венецианцами в 1752 году (город принадлежал Республике св. Марка с 1718 по 1797 годы).
Расположен в одноименных горах к северо-востоку от Янины. Дороги здесь не ахти, зато красоты — невероятные. Людей в Дзумерке живет крайне мало, но зато путников здесь встречают с настоящим гостеприимством. Практически в любой деревне найдется приличная харчевня с простой, но сытной пищей — смело требуйте баранину, она почти наверняка еще вчера блеяла где-то на горных лугах.
Горы Дзумерка
Неподалеку от селения Катаррактис струится с гор величественный водопад (собственно, название деревни так и переводится: «Водопад»), правда, добираться до него придется по сложному серпантину без асфальтового покрытия. Рядом с водопадом есть небольшое кафе с прекрасной смотровой площадкой и — что едва ли не важнее в эпоху Instagram — бесплатным Wi-Fi. По дороге расположен монастырь св. Екатерины, в который непременно стоит заглянуть. Единственный насельник обители о. Митрофаний наверняка будет рад гостям — и, если вы окажетесь достаточно вежливы, покажет вам красивейший монастырский храм с чудотворной иконой св. Екатерины (мужчины, если повезет, увидят и редкостные фрески за алтарем церкви).
Единственный насельник обители о. Митрофаний у водопада
Предпоследний день мы решили посвятить северу Эпира и отправились на самую границу с Албанией — в маленькую деревню с трудновыговариваемым названием Моливдоскепасти. Селение знаменито двумя своими уроженцами — бывшим президентом страны Каролосом Папульясом и видным деятелем Греческой православной церкви архимандритом Спиридоном Катрамадосом. Главная достопримечательность (в честь которой, собственно, и названа деревня) тоже связана с религией — это основанный еще в VII веке ставропигиальный монастырь Панагии (Успения Пресвятой Богородицы) Моливдоскепасту. Строения отличаются интересной архитектурой, а их кровли были некогда крыты листовым свинцом (отсюда название Μολυβδοσκεπάστου, буквально «крытый свинцом»). Монастырь почти весь ХХ век пустовал, а в 1943 году был практически полностью разбомблен нацистами. Восстанавливать разрушенное начали лишь в 1988 году; к счастью, значительную часть фресок византийского и более поздних периодов удалось спасти. Самые древние датируются XIV столетием, но наиболее сохранны росписи XVI века, сделанные протонатарием Евстафием из Арты и анонимным мастером, оставившим потомству лишь такую подпись: «Бог ведает, кого есть сей труд». В монастыре ныне лишь два монаха, но паломники едут сюда со всех концов Греции и из-за рубежа, чтобы помолиться перед хранящейся в соборном храме (кафоликоне) чудотворной иконой Богоматери.
Чудотворная икона Богоматери
Городок Коница находится в каких-то 20 км от Моливдоскепасти, но дороги здесь непростые, так что на путешествие может уйти целый час. Сюда тянутся, в основном, тоже религиозные туристы: Коница — родина св. преп. Паисия Святогорца (1924–1994, канонизирован в 2015 году), весьма почитаемого и в Русской православной церкви святого, одного из самых знаменитых старцев ХХ века. В доме, где родился и провел юность Паисий, ныне маленький музей, а экскурсии проводит племянник старца, Христос (ударение на первый слог). Перспектива познакомиться с родственником настоящего святого пленила и нас; к тому же Христос охотно рассказывает истории из жизни великого дядюшки, по каким-то причинам не вошедшие в официальное житие, вроде того как еще до пострига Арсениос (мирское имя святого) молитвой добился нескончаемого потока цемента на стройке, где трудился плотником.
Модные веяния туристические веяния до Эпира пока, увы, дошли не совсем — какие-то предложения на AirBnB можно найти разве что в курортных городках побережья Ионического моря, Янине и Арте. Впрочем, практически везде есть хотя бы один более-менее приличный отель или гостевой дом. Правда, рассчитывать на европейский уровень сервиса, скорее всего, не стоит — тут всё привыкли делать не торопясь, а если что-то можно отложить на послезавтра — то и вовсе не делать. На общем гостеприимстве всё это парадоксальным образом не сказывается — вас примут как родного, накормят и напоят, но наверняка забудут разбудить. В отелях действует муниципальный туристский налог (в зависимости от категории отеля: 1–2 звезды — 50 центов, 3 звезды — €1,5, 4 звезды — €3, 5 звезд — €4 за ночь), взимаемый при выезде, что также стоит учесть при планировании расходов.
Кухня Эпира довольно непритязательна, но вкусна, с явным акцентом на мясные блюда (на званом обеде их может быть и несколько перемен). Свинина здесь не очень популярна (очевидно, наследие многовекового османского владычества), зато баранина практически везде выше всяких похвал. Стоит попробовать кокорец — рулет из промытой требухи со специями. Местные вина вполне достойны, хотя выдающимися их назвать трудно, но крепкий алкоголь, прежде всего тсипуро — местный вариант ракии — вполне достоин места на полке в домашнем баре. Из сладостей надо отметить уже упомянутую баклаву, отличающуюся от своей турецкой тезки меньшим количеством теста, что придает ей легкость (и в смысле вкуса, и в отношениях с вашим желудком). Если же вы попадете в Эпир в канун Рождества, то в любой кондитерской найдется традиционная праздничная сладость со смешным названием «меломакарона» — нежное апельсиново-коричное печенье с цукатом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов
