Пока еще стоит золотая осень, не откажите себе в удовольствии и новых впечатлениях – побывайте в Старой Ладоге.
Всего-то сотня километров по Мурманке, поворот на Волхов – и вы почти на месте. Удивительном месте. Некоторые считают, что это место Силы.
В эзотерике не разбираюсь, но ощущения, когда стоишь в Староладожской крепости на высоком берегу
Волхова, действительно необыкновенные. За спиной – мощные сооружения трех башен крепости – Климентовской, Воротной и Стрелковой, которая сейчас достраивается, и стены-прясла между ними. А с левой руки открывается вид на высокий рукотворный холм. По мнению ладожан, именно здесь похоронен легендарный Вещий Олег. И хотя киевляне, со своей стороны, считают, что Олегова могила находится у них на горе Щековице, но «то давний спор славян» на тему, откуда пошла быть Русская земля.
Вот и Великий Новгород претендует на звание первой столицы государства Российского. Только археологи так и не могут отыскать там культурный слой IX – X веков, в то время как первый обнаруженный сруб в Ладоге датируется 753 годом. И именно из Ладоги отправились вожди племен обширного края, простиравшегося до Белого моря, искать себе князя, который «судил бы по праву»: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И именно здесь лета 862-го высадилась дружина легендарного Рюрика, а с ними и будущий князь Олег. Сидел Рюрик в Ладоге три года, а потом, вроде бы поссорившись с ладожанами, привыкшими к своему вольному житью на ключевом месте путей «из варяг в арабы» и «в греки», ушел вверх по Волхову. У истока Волхова из озера Ильмень основал Городище, по отношению к которому Новгород затем и стал новым городом. Но и там основателю первой династии русских самодержцев долго править не довелось, в 879 году регентом при его малолетнем сыне Игоре стал сродич Олег. Прошел Олег от Волхова до Днепра, прибил щит на воротах Константинополя, объявил Киев «матерью городов русских»...
Ну и что? – возражают ладожане: значит, Ладога – бабушка русских городов. А роковая встреча Олега с черепом своего любимого коня произошла все-таки здесь. Так же как здесь, на дне Волхова, скрыт «золотой гроб Рюрика». Так оно или не так, останется тайной, поскольку на раскопки захоронений, которые здесь по-дальневосточному называют сопками, наложен мораторий – нечего, мол, кости предков тревожить.
Пересказывать более чем 1000-летнюю историю Ладоги и как она стала Старой Ладогой – тихим селом со столичной судьбой я, конечно, не возьмусь. Для этого в Староладожском музее-заповеднике есть замечательные гиды. Каждый из сотрудников музея обязан провести 100 часов экскурсий, так что можете заказать для себя даже индивидуальную или семейную. Мы попросили директора музея Людмилу Александровну Губчевскую порекомендовать «самых-самых» экскурсоводов. Так что если соберетесь в Старую Ладогу, попросите рассказать ее тайны и истории Евгения Александровича Власова или Виктора Федоровича Игнатенко. Нам-то, небольшой группе журналистов из Питера, повезло – нашим гидом стала сама директор музея, поэтому даже для тех, кто был здесь не впервые, открылось много нового.
Повезло даже дважды – не было дождя. Поэтому удалось попасть в храм Святого Георгия, где, по легенде, новгородский князь Александр молился и освятил свой меч перед битвой, которая сделала его
Невским. Уникальные фрески XII века здесь тщательно берегут от сырости, говорят, какая-то соль на них проступает. Если и вам повезет и удастся попасть внутрь храма, обратите внимание на фреску со святым Георгием. Вряд ли где-то еще вы увидите Победоносца без копья, поражающего змея. Он усмиряет его одним Словом Божиим.
У этой фрески возникает какое-то тихое и умиротворенное состояние души. Если хотите его сохранить, выходите из крепости, идите через реку Ладожку, где на мосту развешаны свадебные замочки, по древней, сохранившей свое название с IX века Варяжской улице, мимо недавно воздвигнутого памятника Рюрику и Олегу. В итоге окажетесь перед воротами Свято-Успенского девичьего монастыря, где, как говорят, семь лет жила «за двойным тесовым палисадом» опальная жена Петра I Евдокия Лопухина.
Следы веков забвения Старой Ладоги тут, конечно, тоже на каждом шагу. Благодаря трудам матушки Ангелины монастырь по-старомодному уютный: с множеством клумб, садовых скульптур, расставленных среди цветов. А навстречу вам выбежит крошечный и очень ласковый чихуа-хуа с бубенчиком на ошейнике, пройдет мимо толстый рыжий кот. И покажется, что Лукоморье – это где-то тут.
Если останутся еще силы, загляните и в Никольский мужской монастырь. С единственным ныне действующим храмом Иоанна Златоуста связана одна поразительная история, которую рассказала нам Людмила Губчевская. В советские времена в храме располагалась машинно-тракторная станция, так что весь пол был залит мазутом от двигателей. Но ни одного слова не было нацарапано на стенах. Так что роспись осталась неповрежденной. Вот такие они, ладожане.
После целого дня знакомства со Старой Ладогой, к сожалению, приходится уезжать. Таких приезжих 140 тысяч человек в год. Их здесь пока воспринимают как экскурсантов, а не как туристов. И это большая разница: экскурсант оставляет свои скромные деньги в музеях, турист – гораздо большие – за вкусную еду, удобный ночлег, развлечения. Но туристская инфраструктура пока далека от желаемого. А хотелось бы порыбачить на вечерней зорьке, прокатиться на лошадке, отведать киселя в Кисельне, наваристой юшки в Юшкове... Глава Староладожского сельского поселения Нина Ермак уверяет, что скоро это будет возможно – туристический кластер уже «нарисован» на генплане поселения, в каждом из его 17 населенных пунктов что-то такое возникнет. Запроектированы более 30 объектов, шесть из них уже либо функционируют, либо строятся. Так что мы еще вернемся.
