До турбазы "Нер-Ойка" добраться не так-то просто: летом — только по воздуху или воде, в холодное время года — по зимнику. Природа нетронутая, дикая. Под ногами — россыпи черники, брусники и шикши, во время трекинга запросто можно повстречать медведя, лося, росомаху или дикого северного оленя, поэтому группу сопровождает егерь с карабином.
Лучший друг и главный враг здесь — погода, от которой в горах зависит практически все. Что ждет туристов на Приполярном Урале — в материале РИА Новости.
Пускают не всех
За день до выезда в Березовском районе — именно там, где находится наш пункт назначения, — вводят режим ЧС: в Югре горят леса.
Поездка под угрозой срыва: до турбазы "Нер-Ойка", спрятавшейся посреди гор Приполярного Урала, добраться летом можно только двумя способами: по воздуху или по воде. Но река в этом году обмелела, поэтому единственный вариант — вертолет.
Из Ханты-Мансийска путь неблизкий. Сначала три-четыре часа на машине до Нягани, там пересадка на вертушку, затем еще около двух с половиной часов полета. Горы, как говорят местные, пускают не всех, поэтому, когда командиру дают добро на взлет, облегченно выдыхаем.
Перед загрузкой в Ми-8 — взвешивание. Это обязательная процедура: вертолет летит с полными баками топлива, а это значит, что вес группы вместе с багажом не должен превышать полутора тонн. С собой разрешили взять не больше 15 килограммов личных вещей на человека, чтобы точно уложиться в лимит.
1. Перелет на турбазу "Нер-Ойка" на вертолете Ми-8 © Фото : Дмитрий Кустарниченко
2. Перед посадкой в вертолет пассажиров взвешивают вместе с багажом © Фото : Александр Никулин
3. Вид из иллюминатора © Фото : Cергей Шандин
Первую половину пути в иллюминаторе почти невозможно ничего разглядеть, хотя высота полета всего 300 метров. И нет, это не утренний туман, а дым от тех самых пожаров, из-за которых все могло пойти не по плану. По словам гидов, его принесло ветром: очагов возгорания на нашем маршруте нет.
Вскоре лесисто-болотистую местность сменяет горный рельеф. Видимость уже куда лучше. Еще немного, и командир приземляется на базе.
Вид из кабины вертолета
© Фото : Дмитрий Кустарниченко
Высадка из вертолета с работающим винтом — отдельный квест. Девушки выбегают первыми строго под 45 градусов, чтобы не попасть в потоки воздуха от крутящихся лопастей. У мужчин задача посложнее: встать в цепочку и выгрузить все вещи из салона, затем лечь на образовавшуюся кучу и прижать рюкзаки и сумки к земле — чтобы не сдуло, когда вертолет будет взлетать.
Взлет Ми-8 с турбазы "Нер-Ойка"
Жизнь на базе — совсем не для неженок (хотя стоимость тура "все включено" на три дня — 80 тысяч). На выбор четырехместные вагончики без удобств, деревянные домики с нарами на пятерых или чум с расстеленными по периметру шкурами оленя. От ночевки в чуме отговаривают: слишком сильный ветер, замерзнем.
Туалеты на улице — деревянные, с дыркой в полу. Душа нет, вместо него баня. Но именно она очень радует и расслабляет после насыщенного дня в горах.
Чум на турбазе "Нер-Ойка"
© Фото : Сергей Шандин
В основе местной кухни — рыба, ягоды, мясо. Но меню для жителя мегаполиса необычное. Малосоленый хариус, хе из щуки, язык лося и оленя, сосьвинская селедка, колос из утки, жареный сырок (не тот, о котором вы подумали, а рыба), пирог из щекура. Несколько видов ягод: голубика, смородина, малина, черника. И это только на ужин!
1. Хе из щуки © Фото : Александр Никулин
2. Рассольник из оленины © Фото : Александр Никулин
3. Язык лося © Фото : Сергей Шандин
4. Уха из сырка
© Фото : Александр Никулин
Размеры порций внушительные. Повар Тамара Михайловна искренне хочет, чтобы все наелись. Кажется, что приехал в гости к бабушке, где можно долго болтать за ужином, несколько раз просить добавки и ничего больше не делать. А тебя будут любить просто за то, что ты есть.
Повар Тамара Михайловна
© Фото : Александр Никулин
Первый пункт программы — Зейские озера. Ландшафт горный. Нужно лезть вверх, помогая себе палками, потом спускаться вниз, перепрыгивать ручьи по камням и пытаться сохранить равновесие при резких порывах ветра. С непривычки тяжело, но природа подбадривает: под ногами — черника, брусника. Восполнить запас калорий можно на каждом шагу, главное — не отстать от группы.
Шикша, местная ягода
© Фото : Александр Никулин
После трех часов пути (в одну сторону) делаем привал. Смотришь по сторонам, а вокруг — фотообои. Такие виды определенно стоят потраченных усилий. Но, как оказалось, это только начало.
"Сложность этого маршрута по шкале от одного до десяти — единица, — говорит гид Дмитрий Савватеев. — Завтра будет девятка".
1. Привал у Зейских озер © Фото : Александр Никулин
2. На пути к Зейским озерам © Фото : Ольга Великанова
3. Дорога на Зейские озера © Фото : Дмитрий Кустарниченко
Рискнуть покорить одну из самых высоких гор Приполярного Урала — Неройку (1645 метров над уровнем моря) решились не все. Дело в том, что большая часть маршрута проходит по курумнику — хаотично разбросанным булыжникам, напоминающим каменную реку. Подниматься и спускаться по ним гораздо тяжелее, чем по грунту.
Дорога к Зейским озерам
© Фото : Ольга Великанова
К подножию туристов подвозят на "Урале". Небольшой участок по пружинящему мху — и вот он, тот самый курумник. Часть камней "живые". Наступаешь, а они шатаются и катятся в тех, кто идет позади.
Курумник на горе Неройке
© Фото : Александр Никулин
Спустя пару часов на высоте тысячи метров начинается сильный ливень: куртка, штаны и кроссовки моментально промокают насквозь. Погода из лучшего друга превращается в злейшего врага. Камни становятся скользкими, как будто их намазали сливочным маслом.
Ждем полчаса, и гид все-таки принимает решение идти вперед. Группа разделяется: одни — к вершине, другие — назад, на базу.
"Думал все бросить и развернуться. Но это было мое первое восхождение, хотелось проверить себя. Весь путь занял 11 часов. Может, повторю подвиг, но в хорошую погоду. Потому что в этот раз с вершины мы даже ничего не увидели из-за облаков", — вспоминает блогер Дмитрий Кустарниченко.
Гора Неройка
© РИА Новости / Дмитрий Кустарниченко
Другая часть группы до базы дошла не сразу. Оказалось, если немного свернуть с дороги, можно увидеть еще одну достопримечательность Приполярного Урала — 30-метровый водопад Неройки.
Спуск к нему — целое приключение. Из-за сильного дождя каменисто-глиняную тропинку, местами проложенную под уклоном 70 градусов, размыло. Она стала скользкой, как камни на курумнике. Но местные заботливо натянули веревку: держишься за нее и "скатываешься" вниз, к шумящему и бурлящему шедевру природы.
1. Водопад Неройка © РИА Новости / Ольга Кабанова
2. У водопада © РИА Новости / Ольга Кабанова
3. Водопад © РИА Новости / Ольга Кабанова
Подготовка — половина успеха
Иногда важно прислушаться к себе и вовремя остановиться. Если чувствуешь, что гора "не пускает", не нужно штурмовать вершину.
"Летом вертолеты санавиации вызывают минимум раз в неделю — забирать тех, кому не повезло", — говорит спасатель отряда "Центроспас-Югория" Павел Журавлев.
"У командиров воздушного судна есть разрешение садиться в дождь и при низкой облачности, но путь в любом случае занимает около трех часов. Все это время пострадавшие ждут", — предупреждает Журавлев.
На турбазе "Нер-Ойка"
© Фото : Сергей Шандин
Правильно подобранные одежда и обувь — половина успеха. Нужны удобные трекинговые ботинки (лайфхак: надевать не одну пару носков, а две), футболка или кофта, которые быстро сохнут, непродуваемая куртка, бандана, дождевик, шапка и свитер. Штаны — обязательно из тянущейся ткани, не сковывающие движения.
Туристы во время подъема на Неройку
© Фото : Александр Никулин
"В горах надо уметь, как Волочкова, растягиваться почти на шпагат, шагая от одного камня до другого", — шутит Павел.
Погода в горной местности постоянно меняется. Поэтому запасной комплект одежды на случай внезапного ливня не будет лишним.
Перед тем как отправиться на восхождение, стоит потренировать выносливость — больше ходить пешком, но не по беговой дорожке, а по пересеченной местности, добавляет Павел. Чтобы не плестись потом в конце группы, страдая от одышки и отсутствия сил.
1. Приполярный Урал. Облака над горами © Фото : Сергей Шандин
2. Тренгулятор на вершине Неройки © Фото : Дмитрий Кустарниченко
3. Приполярный Урал © Фото : Сергей Шандин
"В 1927 году два оленевода нашли кристаллы горного кварца. Потом обнаружилось целое месторождение. Так здесь возникли поселки геологов — Нер-Ойка и Додо, началась добыча руды", — рассказывает заслуженный геолог ХМАО Сергей Комарицкий.
Турбаза "Нер-Ойка", квадроцикл
© Фото : Сергей Шандин
И если на территории первого сейчас турбаза, то второй заброшен. Деревянные домики покосились и обветшали. После того как прииск закрыли, жизнь здесь больше не кипит. Но геологи восстановили один из домиков, чтобы приезжать на лето отдыхать.
"Тянет сюда, ничего не могу с этим поделать", — разводит руками Сергей Иванович.
Житель поселка Додо Анатолий
© Фото : Сергей Шандин
Чтобы память об истории этих мест сохранялась, в визит-центре в Нер-Ойке открыли музей, посвященный жизни и быту геологов-разведчиков. Большая часть экспозиции — вещи, найденные в тех самых заброшенных домиках: геодезическое оборудование, каски, радиоприемники, посуда, фотографии. Даже ласты есть! Правда, никто не объяснил, кому и зачем они были нужны в горах.
1. В визит-центре турбазы "Нер-Ойка" открыли музей, посвященный жизни и быту советских геологоразведчиков © Фото : Cергей Шандин
2. Музей, посвященный жизни и быту советских геологоразведчиков © Фото : Cергей Шандин
3. Выставочная экспозиция в визит-центре, турбаза "Нер-Ойка" © Фото : Сергей Шандин
4. Выставочная экспозиция в визит-центре © Фото : Сергей Шандин
А в Додо можно попасть в заброшенные штольни и самостоятельно добыть кусочек кварца или горного хрусталя. Минимальное обмундирование — сапоги-броды, налобный фонарик и теплая одежда: температура внутри около нуля.
1. Кварц и местный пес © Фото : Сергей Шандин
2. На базе можно добыть кусочек кварца на память © Фото : Сергей Шандин
3. Штольни в поселке Додо © Фото : Сергей Шандин
Пролезаешь через узкую дырку в земле, идешь по колено в ледяной воде и внезапно оказываешься в царстве Снежной Королевы. Сверху, слева и справа — огромные ледяные снежинки, хрупкие и невероятно красивые. Случайно заденешь головой или плечом — со звоном рассыпятся. Захочешь рассмотреть узоры вблизи — начнут таять от дыхания.
Туристка любуется ледяными снежинками в штольнях поселка Додо
© Фото : Сергей Шандин
"Здесь свой особый климат. Холодный воздух сталкивается с теплым, образуется вода, затем кристаллизуется. Самая большая снежинка была размером 140 сантиметров, но пять лет назад ее вынесли, — рассказывает наш проводник, представившийся Матвеичем. — Скоро и это все растает из-за потепления".
В штольнях поселка Додо
© Фото : Cергей Шандин
Вернувшись через несколько часов после экскурсии в Нягань, все обнаруживают в своих рюкзаках по увесистому булыжнику.
"Это у нас традиция такая: гостей с камнями отправлять", — поясняет Павел Журавлев. Заботятся, чтобы даже тот, кто не успел добыть себе кусочек кварца в Додо, не уехал с пустыми руками. В багаже ощутимый перевес, но выбросить жалко: эта частичка Приполярного Урала — лучший сувенир на память.
Фото: Сергей Шандин
.jpg)
