Арктика всегда манила путешественников, но сегодня им не нужно месяцами дрейфовать во льдах, скрываться от белых медведей и ночевать в палатке в минус 50. Популярный вид туризма среди тех, кто может позволить себе все, — люксовые экспедиции в арктических широтах, от острова Врангеля до лагеря на дрейфующей льдине. Все то же самое, что у отважных покорителей Севера, только с бокалом игристого. Настоящая роскошь уже давно не президентская вилла на Мальдивах и яхта в Дубае, а возможность оказаться в мировых точках недоступности — в местах, куда очень трудно или совсем никак не добраться самостоятельно. Журналист и автор телеграм-канала о путешествиях «Понаехавшая» Мария Белоковыльская разбирается, какое предложение породило такой спрос.
Вероятность, что ваш перелет состоится, — 30%. Так себе перспектива для путешествия мечты. Но туристам, собравшимся на остров Врангеля, придется посмотреть правде в глаза: между ним и Анадырем, откуда вылетает вертолет Ми-8, проходят три климатические зоны. В каждой случаются погодные катаклизмы, а для безопасного пятичасового перелета нужна видимость во всех трех.
«Мы оказались единственными туристами, кто добрался до острова на вертолете за последние четыре года», — рассказывает Александр Богословский, организатор арктических экспедиций и автор телеграм-канала «Как туда попасть». В 2024 году его группа из 14 туристов наконец ступила на эту землю. Вся территория острова — это национальный парк под охраной ЮНЕСКО со своей неповторимой экосистемой и рекордным количеством белых медведей. В 2023 году по результатам «медвежьей переписи» экологи насчитали 864 особи.
Остров Врангеля из иллюминатора Ми-8
Но остров манит не только белыми медведями. Тут есть практически все типы арктических ландшафтов. На территории встречаются реликтовые растения, сохранившиеся со времен плейстоцена (начался примерно 2,5 млн лет назад и закончился 11,7 тыс. лет назад), а в недрах находят останки древних млекопитающих. Это место — последнее прибежище мамонтов. Когда популяция в других местах вымерла, здесь она продолжала существовать еще 6 тыс. лет.
Александр Богословский, тревел-дизайнер и организатор экспедиций на острове Врангеля
Из-за особого статуса острова Врангеля передвигаться по нему самостоятельно нельзя. Туристы перемещаются только в сопровождении егерей и только на ТРЭКОЛах — арктических вездеходах с шинами низкого давления, которые не наносят ущерба растительному покрову. Для пребывания нужно получить разрешение от национального парка и оформить пропуск в погранзону.
Единственный вариант размещения — кордон егерей-смотрителей. Условия там спартанские: это маленькие деревянные домики с двухъярусными кроватями. Но есть теплый душ и туалет, а это уже немало, учитывая, что вы находитесь на краю света.
Вездеход ТРЭКОЛ — главный транспорт в Арктике
Помимо полета на остров Врангеля, в программу экспедиции, организованной Александром Богословским, входил круиз вдоль берегов Восточной Чукотки — его маршрут состоял из точек недоступности практически целиком. Через национальный парк «Берингия» — к мысу Дежнева, самой восточной оконечности Евразии. «Это сумасшедшей красоты места, через которые проходят миграционные пути китов, — говорит организатор. — На территории «Берингии» расположено одно из самых китовых мест на планете — бухта Пенкегней. Вряд ли вы слышали о ней раньше — в отличие, например, от полуострова Вальдес в Аргентине и Нижней Калифорнии в Мексике. В Пенкегнее мы увидели около полусотни китов одновременно».
Во время экспедиции туристы высаживались и в национальных селах. В Лорино, где живет больше всего китобоев на Чукотке, старожилы до сих пор занимаются традиционным промыслом и охотятся так, как это делали столетия назад. Еще одна остановка — село Уэлен неподалеку от мыса Дежнева. Оно знаменито косторезным искусством, расцвет которого пришелся на 1930-е. Произведения местных мастеров получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже и выставлялись в Третьяковской галерее.
Село Уэлен
Суровый климат Восточной Чукотки требует особых средств передвижения. Для экспедиции фрахтуют (нанимают для перевозки) судно «Профессор Хромов», которое принадлежит Дальневосточному метеорологическому институту. «Профессор» долго странствовал по миру, бывал в Новой Зеландии и Антарктиде, а в 2022 году вернулся в Россию. Это судно ледового класса, которое проектировалось для полярных и океанографических исследований, то есть для того, чтобы заходить в самые труднодоступные места. Оно может колоть тонкий лед и расталкивать крупные льдины. При этом «Хромов» гораздо меньше обычных ледоколов — 71 м в длину, и это позволяет ему забираться в узкие фьорды.
На территории «Берингии» расположено одно из самых китовых мест на планете — бухта Пенкегней. Там мы увидели около полусотни китов одновременно.
Находясь на «Хромове», вы фактически живете в пятизвездочном отеле на воде. На шести этажах размещаются ресторан, бар, библиотека, лаундж-зона, кинотеатр, лекционный зал, прачечная, сауна. Есть даже хирургический кабинет. Вместо сурового рациона морских волков — гастрономические ужины от Дмитрия Парикова (бренд-шеф ресторанов группы Perelman People) и винная карта, придирчиво составленная «корабельным» сомелье.
По стоимости такие экспедиции сравнимы с круизами в Антарктиду. Стандартная каюта обойдется в 700 тыс. руб., люкс — в 1,5 млн руб. За эту сумму вы получаете гарантированный комфорт, однако 100-процентное выполнение маршрута никто обещать не может: его определяют погодные условия. Оказаться в нужное время в правильном месте — вот самое дорогое удовольствие на рынке эксклюзивных путешествий.
Почувствовать дыхание Арктики в условиях повышенного комфорта можно и на берегах Лены. Каждое лето теплоход «Михаил Светлов» выходит из Якутска в Тикси — один из главных арктических портов России. Между стартом и финишем — более 2 тыс. км необжитой территории. Чем дальше за Полярный круг, тем суровее виды и неизбежнее диджитал-детокс.
На самом судне о суровости речь не идет. «Михаил Светлов» пережил несколько реноваций и совсем не выглядит на свой возраст (теплоход построен в 1986 году). На борту есть кинозал, бар с танцполом, сауна, салон красоты — все для того, чтобы праздник всегда был с тобой.
Ленские столбы
Топонимика на маршруте такая, что большинство названий — за исключением разве что Ленских столбов — даже для искушенного путешественника прозвучат как магические заклинания, не вызывающие никаких ассоциаций. Усть-Буотама, Жиганск, Кюсюр, Тит-Ары, Соттинцы. В Усть-Буотаме находится питомник лесных бизонов, занесенных в международную Красную книгу. Животных привезли из Канады для восстановления популяции — тысячелетия назад бизоны жили в Сибири, но вымерли. В Жиганске туристов встречают эвенки, которые проводят обряд на берегу. В Тит-Ары растет самый северный лес на планете. Про каждое место можно говорить часами (что и делают лекторы на борту теплохода), но в массовом сознании их как будто не существует. Даже не покидая гастрономических ужинов, легко почувствовать себя первооткрывателем, наносящим новые точки на карту. «Первооткрывательский» взнос составит 210 тыс. руб. за место в четырехместной каюте.
Бизон в питомнике Усть-Буотама в природном парке «Ленские столбы»
Выходить из зоны комфорта умеют и эскаписты из Mamont Camp. В 2024 году они анонсировали открытие глэмпинга на плато Анабар на Таймыре, в северо-восточной части Среднесибирского плоскогорья. С точки зрения труднодоступности оно сравнимо с плато Путорана — тем более что Путоранские горы проходят по одной из его границ. Это геологический памятник мирового значения. На поверхность выходят горные породы, существовавшие еще во времена формирования континентов на Земле.
До ближайшего населенного пункта, поселка Хатанга, более 1100 км. На плато не ведут дороги, и добраться сюда можно только на вертолете. Путь до Хатанги — отдельное приключение. В поселок летают «старички» Як-42 и Ан-24, которые выполняют пару рейсов в неделю (и только если повезет с погодой). При таком количестве «но» о массовом туризме речи быть не может, и в этом весь эксклюзив: провести пару дней там, где в радиусе тысячи километров не будет ни малейшего намека на цивилизацию.
Глэмпинг совсем не похож на базу для выживания в диких условиях: кровати с подогревом, халаты и маски для сна, авторское меню с местными специалитетами.
В начале августа через плато проходят огромные стада оленей. От прибрежных тундр Северного Ледовитого океана животные устремляются в зону тайги, чтобы там перезимовать. По красоте зрелище сравнимо с миграцией в национальном парке Серенгети в Танзании. Только вместо десятков джипов с туристами вокруг лишь горы.
Из той же далекой Хатанги берет начало другой, куда более экстремальный маршрут: экспедиция на Северный полюс с проживанием на научной базе «Барнео». Начиная с 2000 года базу строят каждый сезон — обычно в апреле, когда лед еще крепкий, но при этом наступил полярный день и можно примерно на месяц «заземлиться» в непосредственной близости от вершины мира. Из раза в раз маршрут прокладывают заново. Льды дрейфуют, и подходящая льдина — это всегда точка с новыми координатами. Прямо на ледовом фундаменте строят аэродром, устраивают целую операцию с десантированием парашютистов и техники. Когда все готово, на «Барнео» разворачивают научный полигон, куда приезжают гляциологи (ученые, изучающие ледники), специалисты по изучению климата и прочие важные для науки люди.
Есть на полярной станции и другие гости. Пока исследователи маркируют образцы для отправки в Институт океанологии и обсуждают оптические свойства торосов, приглашенные гедонисты, прибывшие на частном Ан-74, наслаждаются высокой, вернее, даже высокоширотной кухней, играют в снежный боулинг, пользуются услугами круглосуточного консьержа и слушают лекции про Север. Для проживания на «Барнео» ставят каркасные палатки, которые отапливают тепловыми пушками. Условия, конечно, спартанские, но и локация не подразумевает излишеств. Впрочем, те, кто готов заплатить за шестидневное пребывание на вершине мира 3,9 млн рублей, явно стремятся сюда не ради пентхауса с джакузи. И правильно делают.
Фото © Александр Богословский / Архив Mamont Camp
.jpg)