Как у любой страны, у Кубы есть минимум два образа: туристический, который складывается у тех, кто не покидает пределов отеля, и тот, что открывается путешественнику — искателю приключений. Как почувствовать себя Индианой Джонсом, почему название одного из городов Острова свободы переводится как «Убийства» и с чем можно спутать крупнейший невольничий рынок Кубы — в материале РИА Новости.
«В ближайшие пару дней мы увидим, как жил Аль Капоне, отдохнем на месте одного из самых крупных невольничьих рынков Кубы и погуляем в городе, где обожают убийства. И да, всюду нас будут ждать приветственные коктейли с ромом», — говорит гид Абель, которому, как потом выяснилось, не чуждо лукавство. Хотя про коктейли все оказалось чистейшей правдой.
Чаще всего первый город Кубы, который видят российские туристы, пусть и из окна автобуса, везущего в отель, — Варадеро. Есть два способа знакомства с ним: прокатиться по главной улице с рынками сувениров, маленькими кафе и отчего-то многолюдными скверами (потом понимаете — там есть интернет) или выбрать путь вдоль береговой линии вечно изумрудного моря. Поздравляем, приличия соблюдены, можно отдаться неге бассейна в отеле или ехать в Гавану (путь занимает около двух часов).
Если серьезно, то Варадеро — место, где туристов, кажется, намного больше, чем местных. Дома, магазинчики и кафе похожи на декорации, кроме, может быть, граффити с Че — они на Кубе подлинные.
Даже вилла Аль Капоне кажется милым жилищем а-ля сицилийский дом клана Корлеоне. На самом деле тут был перевалочный пункт и склад для алкоголя и знаменитый мафиози сюда никогда не заглядывал. Но побывать здесь надо обязательно — хотя бы для того, чтобы покормить живущих тут и ставших ручными пеликанов.
Самое настоящее в Варадеро — это люди, и с ними обязательно надо общаться. Пусть и на ломаном английском (здесь говорят на испанском), но стоит узнать у местных новые грани стереотипа о русских. Так, кубинка Мануэла, пританцовывая под вездесущие ритмы латины, сказала: «Для хорошего отдыха вам нужен только free bar». Кстати, на Острове свободы слушают в основном попсу, а бар The Beatles в Варадеро, который с гордостью показывают все гиды, собирает в основном туристов.
В тридцати километрах от Варадеро находится Матансас — название переводится как «Убийства», но любая жестокость здесь не в почете. Просто, по одной из версий, давным-давно местные аборигены часто нападали на проплывающие суда — отсюда и такой кровожадный топоним.
«Мои скульптуры изображают пороки или, наоборот, достоинства. Например, способность любить, — рассказывает скульптор Лоло. — Скоро многие мои работы появятся на улицах и наш город станет еще красивее». Художник, как и многие другие кубинцы, патриот — и места, где живет, и страны: даже в мастерской, забитой инструментами и заготовками, нашлось место флагу.
Полотнища с бело-синими полосами и красной звездой можно встретить и в бедных районах на окраине. Разбитый асфальт, фасады зданий, обнажившие штукатурку, замусоренные подворотни — это, кажется, не мешает жителям любить Кубу. Туристам никак, кроме как по случайности попавшим сюда, также не остается ничего другого.
«Куба по форме похожа на ящерицу, которая пьет воду из Атлантического океана, а спиной повернута к Мексиканскому заливу и США», — любят шутить местные, намекая на то, что Куба всегда недолюбливала могущественного соседа.
Гавана, Варадеро и Матансас находятся ближе к хвосту кубинского пресмыкающегося. Но все поклонники истории устремляются к животу ящерицы, в город Тринидад.
Основанный на берегу Карибского моря в 1514 году испанским конкистадором Диего Веласкесом, город в свое время был очень богат благодаря торговле сахаром и рабами. Но рабство отменили, а крупнейшими портами стали Гавана и соседний Сьенфуэгос. Из Тринидада ушли деньги, но не архитектурные амбиции. Место, где был один из самых крупных невольничьих рынков Кубы, кстати, легко принять за некое подобие амфитеатра или просто лестницу с широкими ступнями, на которых сейчас стоят столики уличного кафе.
Тринидад — город остановившегося времени, куда категорически нельзя приезжать в обуви на каблуках: практически все улочки вымощены брусчаткой.
А еще это прибежище всех признанных и непризнанных художников Кубы. Здесь можно купить стилизованные портреты колоритных пышнотелых местных дам с неизменной сигарой во рту, а также изображения ретроавто — визитной карточки острова. Но стоит иметь в виду: не у всех авторов есть разрешение на торговлю, и это чревато трудностям при попытке вывезти произведение искусства за границу.
На один из островов в Карибском море — Кайо-Ларго — возят на небольшом самолете с одним пилотом, как в маршрутном такси. Это самый быстрый способ добраться до местного рая, а также хорошая возможность представить себя немного Индианой Джонсом в поисках приключений.
«Нетронутая человеком природа гармонично сочетается с белоснежными пляжами, год от года набирающими популярность у российских туристов, — говорит об острове Иван Половинкин, ведущий специалист PR-отдела ANEX Tour. — Эта часть кубинского архипелага собрала в себе все великолепие флоры и фауны — ее не зря считают идеальным местом для любителей погрузиться в красоты подводного мира».
А у игуан рядом с Кайо-Ларго есть собственный остров, куда людей пускают только на короткое время. Крупные ящерицы ведут себя мирно. Правда, бывает, находится экстремист, который может и укусить.
Местные в таком случае советуют помазать укус ромом или принять его внутрь — это такая кубинская панацея от всех невзгод. Может быть, поэтому ром здесь льется рекой.
Художественная мастерская, Матансас, Куба
Место бывшего невольничьего рынка, Тринидад, Куба
