Сергей Есенин считал родной край прекраснее колоритного Ирана — и поэта можно понять. Бескрайние поля, мещерские леса, готический замок для лошадей, удивительный микс двух культур — русской и татарской — и все это в паре часов езды от Москвы. О том, как исследовать «страну березового ситца» за выходные, — в материале РИА Новости.
Раньше граница между Московской и Рязанской губерниями проходила рядом с Коломной, прямо за рекой Окой. В селе Щурово сохранился уникальный межевой обелиск начала XIX века с гербами двух областей. Об этом пограничном столбе мало кто знает, поскольку он затерялся на окраине поселка. Стоит заехать сюда, посмотреть на экспонат.
В получасе от Щурово по пути к Рязанской области — Зарайск, маленький подмосковный городок с «пряничными» домиками и уютным историческим центром и кремлем XVI века, построенным по указу Василия III для защиты от крымских татар. Как только крепость утратила оборонное значение, тут основали монастырь, а в 1919-м открыли музей. Место, кстати, обитаемо с глубокой древности: в 2001-м у крепостных стен археологи нашли статуэтку бизона возрастом 22 тысячи лет.
На территории кремля много лавок с сувенирами. Обязательно загляните: тут даже привычные магниты на холодильник оригинальные — глиняные, ручной работы. Продавцы с удовольствием общаются, заодно советуют, что еще посмотреть в городе.
Непременно прогуляйтесь по недавно отремонтированной улице Красноармейской. Водонапорная башня — одна из главных архитектурных достопримечательностей Зарайска.
Восьмигранная, четырехъярусная, с изящными зубцами — она напоминает средневековые донжоны в Италии, хотя построена в начале прошлого века. Со смотровой площадки, с 29-метровой высоты, открывается вид на весь город.
Село Константиново прославилось благодаря Сергею Есенину: наконец своими глазами видишь то, о чем читал еще в школе. Здесь и правда прекрасно все: живописные рязанские просторы, открывающиеся с высокого берега Оки, чудесная природа, сохранившиеся со времен поэта постройки. Это наводит на медитативно-поэтический настрой. Тут хочется подольше задержаться.
Территория у музея Есенина огромная. В доме его родителей погружаешься в крестьянский быт начала прошлого века. Вам покажут и земскую школу, где учился будущий поэт, и особняк Лидии Кашиной — прообраза Анны Снегиной из одноименной поэмы.
Кстати, дом соседей семьи Есениных, обделенный вниманием туристов, уже заметно обветшал и покосился. Именно так мог бы выглядеть и есенинский, но поэт обрек простую русскую избу на бессмертие.
Перекусить после прогулки и экскурсии можно в чайной, что напротив парковки музея. Попробуйте там хрустящие слойки — очень вкусные.
В часе езды от Рязани — Старожиловский конный завод. Эти земли купил в 1860-х годах железнодорожный магнат Павел фон Дервиз.
Приглашенный его сыновьями архитектор Федор Шехтель построил в Старожилово усадьбу с конным заводом. Это целый комплекс из 12 зданий, причем в модном готическом стиле, а в соседнем селе Кирицы — и вовсе сказочный дворец.
В Старожилово по-прежнему разводят лошадей. В 1920-м здесь учился на кавалерийских курсах будущий маршал Победы Георгий Жуков. Часто по службе сюда заезжал Семен Буденный.
Лучше заранее записаться на экскурсию в местный музей, но можно и бесплатно прогуляться по обширной территории вокруг главного здания, подойти к загонам с лошадьми, которые совсем не боятся гостей.
Не всем строениям тут повезло сохранить историческое предназначение. В некоторых после революции были квартиры, их расселили всего пару лет назад.
В заброшенных домах остались личные вещи жильцов: мебель, книги и журналы… Жутковато — и кажется, прямо сейчас можно снимать фильм о постапокалипсисе: декорации готовы.
А еще тут есть советский памятник рабочему и колхознице, напоминающий об ушедшей эпохе. Глядя на него, испытываешь смешанные чувства: и грусть, и надежду на возрождение этого необычного места.
После Старожилово дорога тянется через маленькие населенные пункты и деревни, в которых, однако, тоже есть на что посмотреть.
В селе Истье — старейшая в Восточной Европе доменная печь, построенная по указу Петра I в 1715 году. Царь-реформатор основал тут чугунолитейный завод, который до 1870-го оставался единственным в России производителем швейных иголок.
Дальше деревень все меньше, многие — заброшенные. Вдоль дороги рядами стоят покосившиеся домики с резными наличниками и мезонинами. Некоторые очень красивые. Жалко, что большая их часть обречена на постепенное разрушение.
Основанный в XII веке городок Касимов носит имя казанского царевича, получившего в 1452 году от князя Василия Темного в удел мещерские земли. Здесь образовалось ханство, просуществовавшее более двух веков.
Главный памятник татарского периода — Ханская мечеть. Сохранился средневековый минарет, а само здание, как гласит легенда, приказал снести Петр I. Царь якобы разгневался после того, как, плывя по Оке, принял мусульманскую святыню за православный храм и перекрестился. Ту мечеть, что там сейчас, построили в конце XVIII века с разрешения Екатерины II.
Пока молельня закрыта на реставрацию. Внутри все достаточно скромно, зато с минарета бескрайние поля, речной простор, старинные дома, церкви и татарские лавки — как на ладони.
Рядом другой памятник татарского периода — мавзолей хана Шах-Али. Строение 1556 года сильно пострадало из-за «кладоискателей», которые пытались раскопать ханские могилы, поэтому сейчас оно закрыто.
Шах-Али, трижды приходивший к власти в Казани и дважды — в Касимове, был мужем легендарной татарской царицы Сююмбике. Город на Оке стал ее последним пристанищем. Насильно выданная Иваном Грозным за Шаха-Али, она вскоре умерла по непонятной причине, и даже место ее захоронения неизвестно.
В городе много и других татарских исторических памятников.
В ближайшем к Касимову селе Подлипки — уникальная для этих мест деревянная мечеть XIX века со шпилем.
Остановиться на ночевку стоит в Рязани, которой, конечно, нужно посвящать отдельный день. Здесь можно недорого снять квартиру на одну ночь.
Если соберетесь в тур, имейте в виду, что в области также ввели антикоронавирусные ограничения до 15 ноября. С 23:00 до 6:00 не работают клубы и рестораны, купить еду в кафе в торговых центрах можно только навынос. Для посещения музеев, театров, ТРЦ и спа понадобится QR-код привитого или переболевшего.
Поужинать сходите в узбекское кафе на улице Соборной — традиционные восточные блюда в центре русского города. Для любителей европейской кухни — паста-бар «Зерно», кофейня Cream Soda и кафе «Хорошие руки» на пешеходной улице Почтовой.
Наконец, если еще останутся силы, советуем сделать небольшую остановку в поселке Гусь-Железный — около Троицкой церкви с волшебной ночной подсветкой.
Отдых в Рязанской области подходит для туристов, готовых пожертвовать определенной долей комфорта ради мест, пока еще сохранивших свою самобытность. Порой кажется, что история тут оживает прямо перед глазами. Здесь все настоящее, неподдельное, а это дорогого стоит.
Фото: РИА Новости / Игорь Манаширов
