Низенькие особняки XVIII-XIX веков — яблочные, земляничные, апельсиновые, лимонные. Дома торчат из сугробов, словно цукаты из пастилы, выложенной на прилавки к приезду гостей. Есть в Ярославле что-то детское, сказочное, новогоднее. Особенно это ощущаешь именно зимой.
Тут все «со вкусом», даже отели. Один из них, в самом центре, на Октябрьской улице, с виду прямо мятно-зефирный домик с белыми наличниками. В XVIII веке это была усадьба семьи статского коллежского советника Макина-Кропина.
Сегодняшние хозяева восстановили интерьер. В холле — бархатные диваны, лампы на фигурных ножках, воздушные барочные занавески, часы с завитушками. В некоторых номерах под сводчатыми потолками — фрески с амурчиками.
Подобные особняки строили местные купцы. Торговля в Ярославле развивалась с XVI века, когда город оказался на пути из Европы в Азию через Архангельск. К середине XVII столетия было уже более 800 лавок и около трех тысяч ларьков. И, надо сказать, дела шли успешно: вклад местных купцов в госказну был третьим по величине в стране.
Кажется, эти здания насквозь пропитались запахами хлеба, крахмала, табака, сладостей — всем, что тут продавали.
Так, в особняке владельца фруктовых лавок Кирьяка Огнянова на Первомайской улице витают ароматы изюма и засахаренной сливы. Строение причудливое, асимметричное, из крашенного в густо-голубой цвет кирпича, с белыми балконами и лепниной.
А дом купца первой гильдии Василия Кузнецова на Волжской набережной — с ровным, расчерченным на линии кремовым фасадом — приглашает к самовару: бывший хозяин торговал чаем.
Центр Ярославля с купеческими усадьбами образует круг от Богоявленской площади до Стрелки, места слияния Волги и Которосли, и заворачивает к кремлю. Пройдем этот маршрут по хрусткому снегу.
Купцы вкладывались в строительство храмов. Вот часовня Александра Невского — крошечная, имбирно-коричневая, с остроконечными башенками и золотыми маковками. Это на улице Андропова.
Ее возвели на средства того самого Кирьяка Огнянова в 1892-м: так фруктовый магнат отблагодарил Бога за чудесное спасение семьи Александра III. Царь путешествовал по железной дороге из Крыма в Санкт-Петербург, и поезд сошел с рельсов. Венценосная семья не пострадала: Александр III смог удержать на плечах крышу вагона.
Памятник архитектуры XVII века — церковь Ильи Пророка на Советской площади — будто из взбитых сливок, с двумя резными башнями и сочно-зелеными чешуйчатыми куполами. Строительство финансировали торговцы пушниной Скрипины — братья Аникей и Вонифатий.
К делу подошли серьезно: отлили семь колоколов, выписали из Пермского края иконописца Федора Зубова. Он писал святых необычно — с эмоциями на ликах, чтобы народу было понятнее.
По слухам, едва художник приступил к работе в Ярославле, его вызвали в Московский Кремль расписывать Архангельский собор. Но Скрипины попросили царя не отвлекать мастера, и самодержец согласился.
За Ильей Пророком виднеется Никола Рубленый, древний, как сам город, и названный так в честь первого кремля из дерева.
Затем — Успенский кафедральный собор, необъятный и многослойный. Далее — храм Архангела Михаила, построенный, между прочим, дочерью ордынского хана.
Сворачиваем с набережной, засыпанной снегом, словно сахарной пудрой, и упираемся в Ярославский кремль. Точнее, в уцелевшую его часть XVII века с пухлыми башнями под черными остроконечными колпаками.
В одной из построек — музей, где регулярно проходят выставки. QR-код для покупки билетов не требуется: по местным правилам, если общественное заведение загружено лишь на 30 процентов, можно обойтись без справки. Но маска, конечно, обязательна.
Сейчас тут экспозиция «Сокровища Ярославля»: яркая, пестрая, блестящая. «Показываем церковную утварь из ризниц храмов и монастырей. Отдельный зал посвятили нашим ювелирам XVII века», — объясняет сотрудник музея.
По дороге из кремля — церковь Богоявления XVII столетия. Краснокирпичная, с кокошниками под крышей, покрытая, как цветной глазурью, изразцами. Храм возвели в 1684 году на средства купца Алексея Зубчанинова, торговавшего дорогой кожей. Внутри пахнет яблочным повидлом — такой здесь особенный ладан.
Завернем на площадь Челюскинцев, в Спасо-Афанасьевский монастырь. Белокаменные постройки обители XVII века не сразу заметишь: настолько они перемешались с домами.
По легенде, во время войны с поляками в XVII веке жители Ярославля попросили некоего протопопа Илью совершить по городу крестный ход. Ночью священнику привиделась икона Спаса Нерукотворного, он отыскал ее и пронес с народом по улицам. И тут начались чудеса: слепой бродяга прозрел, а когда процессия дошла до старой часовни, все вдруг застыли. Это восприняли как знамение и основали в этом месте обитель.
Ярославцы рекомендуют: проголодался во время прогулки — загляни в Спасо-Афанасьевский монастырь. Правда, желательно успеть до пяти вечера, потом трапезная закроется.
В трапезной подают пироги с семгой, тушеную картошку с баклажаном, запеченную треску и медовое вино. И все это очень недорого. Даже если набрать пять-шесть блюд, получится не больше 600 рублей.
Также местные забегают перекусить в бывшие торговые ряды на улице Нахимсона. В бело-голубом «глазурованном» здании с барельефами, балкончиками, скульптурами и сусальными буквами под крышей «Поставщик двора Его Императорского Величества» есть гастроном, столовая и кафетерий.
Витрина ломится от яств: запеченная скумбрия, жареная камбала, тушеный картофель с тыквой, фаршированный перец, карамельно-малиновые пирожные… С таким размахом обедали русские купцы.
А когда уже трудно встать из-за стола, бармен заботливо предлагает домашние настойки — облепиховую, рябиновую, лимонную. Стограммовый стаканчик — 70 рублей. Есть мнение, что крепкий алкоголь помогает переварить пищу: все же дижестив.
Фото: ria.ru
.jpg)
