Я. Че. Я Человек. Янис Чамалиди. Именно так позиционирвет себя это незаурядный российский дизайнер, модельер, пытающийся создать невозможное — одежду, в которой будет комфортно всегда.
Он не хочет быть брендом. Он — человек.
Дизайнер предлагает собрать персональную коллекцию, в которой вы каждый день и каждый вечер будете новой, отличающейся от той, какой вы были совсем недавно. Это как появление бабочки из кокона — не даром они встречают нас у входа на выставку в Музее современного искусства «Эрарта».
Правда, это изделия Lux, и вам стоит обеспокоиться заранее кредитом, чтобы оплатить такой индивидуализм.
А началось это все много лет назад, когда студент из Мухи представил свою первую коллекцию на конкурсе «Петербургский стиль». Она была распродана сразу после показа — вот так впервые он заработал деньги. Коллекция была разработана в чисто петербургском стиле, когда чёрный цвет создавался не кистью, а точками, из которых вырастал неповторимый колорит города.
Но, возможно, это влияние его греческого происхождения, где чёрный цвет для женщин повседневен.
Впервые я познакомилась с его работами на фестивале «Ассоциации», который проводился в Царском Селе. К сожалению, сейчас Янис в нем не участвуете. По его мнению любой проект должен или развиваться, или заканчиваться. Не могу не согласиться с ним. Сам он развивается вместе со своими работами.
Сейчас развитие его коллекций идёт с идеей минимизации гардероба, то есть один и тот же предмет должен быть разным в разное время суток. Множество вариантов одной рубашки, костюма, верхней одежды — это как игра, чтобы всегда отличаться. Возможно многослойность тоже имеет своё значение, ведь все его изделия созданы из натуральных материалов, легки в носке, не создают проблем в течении всего дня. Даже если вы импачкаете что то в течении дня, лёгким движением это отстирается без прачечной — вот такие у ткани, и только натуральные, которые Янис берет у небольших семейных фирм, где многое делается вручную. Увы, ушло то время, когда можно было закупать все в России. Сейчас, после вступления в ВТО, даже пуговицы у нас не производятся. Но это уже секреты дизайнера, который иногда использует в качестве застежек даже ремни от рюкзаков, есть у него и такая коллекция.
Основной акцент выставки — новая линия «Путешественники». Мне сложно сказать, одела бы я что то на себя из представленных изделий, но впечатление интересное — почему то мне кажется, что женщины в его платьях чувствуют себя защищёнными от всех напастей.
Что для меня было откровением, работы дизайнера для спорта. Оказалось, что он придумывал костюмы для команд синхронного плавания. Есть у него и совсем оригинальная работа — сценические костюмы для олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
На экспозиции мы видим и его первые работы в Париже, где он работал у Ив Сен Лорана. По словам Яниса, подражание его находкам в конструкциях платьев он увидел уже на следующий год в коллекциях известных дизайнеров. Мода переходяща, всем хочется оригинальности.
Город проснулся с утра
Полупрозрачный и светлый.
Тысячи просек Петра
Вымыты ливнем и ветром.
Встали на место мосты,
Вспыхнули острые шпили…
И закружили, и закружили
Город петровской мечты.
Это песня Олега Кваши прекрасно передаёт настроение коллекций дизайнера. И это заметили в нашем великом музее.
Янис Чамалиди стал первым модельером, чьи работы вошли в архив Государственного Эрмитажа. Коллекция посвящена Петербургу, выполнена в разных оттенках серого — «цветах Петербурга». Но это не последняя совместная работа с Эрмитаже. Был создан мультимедийный фильм, где Константин Хабенский выступил в роли «проводника» сквозь эпохи. Он последовательно появлялся в нарядах разных периодов, показывая трансформацию образа человека в истории. И эти костюмы — от Чамалиди.
Выставка в Эрарте называется «Нон‑финито», незаконченное, незавершенное. И это не итог, а метод Чамалиди — его подход к форме, материалу и идее костюма как интеллектуального высказывания.
На следующий год ждем юбилей — 1997 зафиксирован как дата создания модного дома Ianis Chamalidy во множестве профильных источников, включая профессиональные издания о моде. И очень хотелось, чтобы он был встречен новыми идеями.
Фото пресс службы музея «Эрарта /Татьяна Бушманова
